大家好，欢迎来到雅雅美食汇，今天来和大家聊聊吃面。切成细条的面条是在北宋后期才出现的，那时叫“索面”或“湿面”。在此以前，汉代管所有的面食都叫饼。汤面因此也称汤饼，实际也就是如今的“面片儿汤”。可面片不是用刀切出来的，而是手揪出来的薄薄一片片的。吃汤饼，也是宫廷中的常见饮食。《世说新语》里有一则记载，何晏面容白皙，魏文帝疑其抹粉。一日正值盛暑，故意赏赐其吃热汤饼。何晏吃得大汗淋漓，不住用朝服擦汗。曹丕才相信他生来就是这样的肤色。
以后到唐代，厨房中的设备复杂起来，开始用案板、刀、杖之类的工具来切面，不再用手托面团了，所以此时汤饼又叫做“不托”。但不托还是切成薄片儿状。比如五代孙光宪在《北梦烦言》所记载的“不托面”，便是以片作单位的。北宋后期，才有了细长的面条。到了元代，还有将面条加工晾干的挂面。
例如，《水浒传》中第四十五回，就描写报恩寺和尚到潘公家送礼，其中有“些少挂面，几包京枣”。过生日吃面条的习俗在唐代就有，源起为“汤饼会”。这本是古代庆贺诞育的礼仪。婴儿出生三日或满月时，亲友前来主人家祝贺，其宴席中一定要有“汤饼”，亦称“汤饼会”。以后随着时间推移，最初的意义由庆贺出生之喜，逐渐变成了生日宴会的“长寿面”了。《新唐书》中有一段记载，唐玄宗登基后，王皇后恩宠渐衰，向玄宗哭诉，还记得，你还处在藩邸时，你的丈人曾经用一件短袖上衣换来一斗面粉，为你做生日汤饼吗？
民谚中有“冬至馄饨夏至面”之说，可见古代老百姓有夏至食面的传统。南朝梁宗檩在《荆楚岁时记》中记载：“伏日，并作汤饼，名为‘辟恶饼’。”又注曰：“汤饼，即今之汤面。”也就是说，夏至食汤饼含有解灾去病的功能。有学者认为，这是古代祭祀祖神必用新麦做成食品，所以，人们思维里的麦食也就与神灵有了某种联系。此外，古人以为麦是生乎土，成乎水，变乎火的天生灵物，于是便将汤饼既看成能够唤来神灵的退热辟邪之法宝，也认定麦粉所做的汤饼有消弥灾病之功效。
我很喜欢吃面条，喜欢汤面，也喜欢打卤面、炸酱面及各色凉拌面。我父母是江浙人，饮食习惯也保留了南方习俗，家中平时多吃米饭，即便偶尔吃两顿面食，也较少吃“笼饼”即馒头、烙饼之类的面食，比较多是吃汤面、馄饨。我从小受此影响，有一种奇怪心理，总觉得吃面而无汤水，面条是难以下咽的。
还记得，年轻时有一回去一个北方籍朋友家吃炸酱面，我勉强下咽了小半碗，就实在吃不下去了，从锅里舀出一勺面汤，掺和了炸酱、菜码，自制了“炸酱汤面”吃。那朋友讶异又好笑，便问我：“你是不是觉得单是用酱油做的汤面，也要比炸酱面好吃？”我毫不犹豫地说：“那当然！上海专门有一种用酱油做成的汤面叫‘阳春面’，就很好吃！”那位北方朋友一劲儿摇头，实在是搞不懂为何“阳春面”会比炸酱面好吃。
不过，时迁日移，人的口味绝不是固定不变的。我自从进入中年后，越来越能够品尝出北方味道面条的美妙滋味了，比如炸酱面、麻酱面，还有山西刀削面、兰州拉面、羊肉烩面，都是我喜好的美食。可见舌尖的品尝功夫，也是与人阅历的增长相关联的。
美术家陈丹青先生写他回国后解馋，到吃早餐的饭铺想吃“阳春面”，拜托一位老板娘专门给他做了一碗。如今“阳春面”在上海或各个城市的确已成“绝迹品种”了。我也是对它情有独钟。有时候，我还在家中自制一碗品尝。倒少许老抽酱油，加一点儿醋，再淋极少的香油，再将煮好的面条放入碗中，滚沸开水浇入，撒一些青蒜，一碗清汤光水的“阳春面”就做成了。我喜欢吃“阳春面”，与自己少年经历有关。
少年时期，我们全家随父亲赴湖北咸宁的文化部五七干校。我和母亲到乌龙泉小镇待了一年，又与父亲在向阳湖会合。从此，到咸宁县城探望妹妹（她住宿学校）的任务就交给我了。每个星期日，我必从大堤徒步跋涉二十里路奔往县城。到了那里，我要领妹妹逛一逛咸宁城的百货大楼，还要去邮局寄信，代连里的大人们买一些小物品，随后领着妹妹去小饭馆吃一顿饭。
在饭馆里，我和妹妹往往要两碗面，一碗“阳春面”，一角钱一份，我吃；另一碗是肉丝汤面，三角六分钱一份，给妹妹吃。妹妹总要将肉丝再拨一部分给我，兄妹俩还推让许久。当时，我家的经济收入有限，不得不自觉养成俭省习惯。我平时与父母在干校中吃大食堂，每天是一餐又一餐清水煮洋白菜，自己能到县城里吃一碗阳春面，已经算是得到某种享受了。
年暑假，妈妈又领着我和妹妹到上海探亲。我在上海的里弄口小饭铺吃到了真正的“阳春面”。果然，要比咸宁县城的一角钱一碗的清汤面更“阳春”一些。朝老板吩咐一声，“要重青！”也就是多加青蒜叶，然后筷子拨拉着筋道的面条，呼噜噜就着热汤狼吞虎咽，有时意犹未足，就再加上一碟生煎包子。
